Foro de Cibernautica

Estimados,

dado que el aceite de mi pata volvo 120S se está emulsionando, encararé el cambio de los sellos del eje de la hélice. Espero que no esté rayado, cosa que recién veré cuando lo desarme. El manual de taller de la pata es bastante claro y no pinta complicado el trabajo.

Mi consulta es la siguiente:
A) Cuando coloco los sellos en el eje, además de aceitar ligeramente el eje para que los mismos se desplazen mejor; va algún tipo de elemento (adhesivo, grasa, etc) en el alojamiento de la carcasa donde va el sello?
B) Alguna recomendación en especial para tener encuenta durante la ejecución del trabajo ?

Muchas gracias

Cruceta

Cuando cambio los retenes de la línea de eje en vez de aceite, le suelo aplicar un poco de molykote en pomo al eje para que deslice mejor y no se deteriore en la colocación, especialmente cuando pasa la rosca que retiene al manchón en el eje. Para colocar los retenes en los alojamientos del prensaestopa, la clásica recomendación de que entren bien derechos para que no queden desalineados. Lo suelo hacer con una morsa y un tubo de la medida adecuada porque la pieza la puedo sacar y llevar al taller. Con la pata -que queda en la embarcación- tenés que ingeniártela para que entren bien derechos.
Cordiales Saludos

En esta página tenés unas recomendaciones en inglés:

https://verl900.wordpress.com/technical ... oil-seals/

Yo le pongo una fina capa de sellajunta resistente a los combustibles. No me acuerdo ahora la marca, es color anaranjado.

Sí, lo conozco. Es el Siloc 1140.

gearhead escribió: ↑

Mar Ago 06, 2019 12:44 pm

Yo le pongo una fina capa de sellajunta resistente a los combustibles. No me acuerdo ahora la marca, es color anaranjado.

estimado amigo, no es recomendable poner nada en el eje, ni pasta de junta ni nada que sea abrasivo, tenga en cuenta que el eje debe girar haciendo contacto con esa superficie, " el neopreno del sello o reten, ya es suficiente para asegurar un buen cierre
saludos

Cruceta escribió: ↑

Mar Ago 06, 2019 11:47 am

Estimados,

dado que el aceite de mi pata volvo 120S se está emulsionando, encararé el cambio de los sellos del eje de la hélice. Espero que no esté rayado, cosa que recién veré cuando lo desarme. El manual de taller de la pata es bastante claro y no pinta complicado el trabajo.

Mi consulta es la siguiente:
A) Cuando coloco los sellos en el eje, además de aceitar ligeramente el eje para que los mismos se desplazen mejor; va algún tipo de elemento (adhesivo, grasa, etc) en el alojamiento de la carcasa donde va el sello?
B) Alguna recomendación en especial para tener encuenta durante la ejecución del trabajo ?

Muchas gracias

Cruceta

estimado compañero:
la distancia que debe desplazarse el reten sobre el eje es pequeña, no hay lugar a " roces " que pudiera dañar el neopreno del reten,
cuando se pone el reten y se va metiendo con la mano el labio de apriete se va ensanchando solo, despues para introducirlo derecho en su alojamiento, yo, le pongo una arandela plana sobre el reten y con un tubo o con una llave de vaso de la medida adecuada, la termino de introducir
una cosa a tener en cuenta, el lado donde va el espiral de acero es el lado que tiene que hacer el cierre ese lado se pone hacia afuera para que no deje entrar agua, - te pongo esto que seguro que lo sabras, porque hay gente mal asesorada que los pone al reves, y dicen que asi no pasa el agua adentro - craso error la propia presion del agua del mar levanta el labio
que queda puesto en sentido de la presion y entra agua,
otra cosa, si el arillo espiral de presion NO es de acero inoxidable de buena calidad, se oxida se rompe y al labio no aprieta, por supuesto entra agua, nosotros por aqui esos anillos los quitamos - si son de mala calidad - y los sustituimos por un " ANILLO TORICO " - O-RING - que sea de un diametro interno igual al diametro externo del eje, o incluso para que apriete más lo ponemos de un diametro interior unas decimas menos que el diametro del exterior del eje, y el grosor del neopreno del anillo torico,debe ser lo más grueso posible para que apriete mejor
con ese anillo torico ya quedas tranquilo eso no se oxida ni rompe
por la parte exterior del reten donde entra en su carcasa hay si quieres le puedes poner unos gotas de lokctite sellante con cuidado para que cuando quede fijado el reten no pueda girar su diametro exterior sobre la carcasa y solo gire el eje sobre su diametro interior,
saludos

Ojo con el o´ring que vas a usar para reemplazar el resorte. Si es muy grueso o entra con mucha tensión, el labio no dura nada ya que rompe la película de agua sobre la que debe presionar, apretando directamente sobre el eje haciendo que se desgaste prematuramente y marcando también al eje. La presión del o´ring debe ser suave como la del resorte original.
Cordiales Saludos

Mariano Grumete escribió: ↑

Mar Ago 06, 2019 1:45 pm

Ojo con el o´ring que vas a usar para reemplazar el resorte. Si es muy grueso o entra con mucha tensión, el labio no dura nada ya que rompe la película de agua sobre la que debe presionar, apretando directamente sobre el eje haciendo que se desgaste prematuramente y marcando también al eje. La presión del o´ring debe ser suave como la del resorte original.
Cordiales Saludos

buen dia
estimado mariano, ya pongo en mi escrito que el grosor del O-ring si es grueso mejor, pero hago hincapie en lo de la " presion adecuada,
creo entender lo que quiere ud.decir, pero para que el o-ring presione directamente sobre el eje, antes debe de haber roto totalmente el labio, y la marca que puede dejar sobre el eje de acero inoxidable seria solo " una sombra " porque el neopreno del o-ring no es abrasivo como para comerse el eje.
he puesto esa opcion del o-ring porque me consta - por escritos de otros usuarios - que los sellos que venden por hallá,traen unos anillos de resorte de muy baja calidad, no son inoxidables, y duran muy poco

Estimado barrabas: lo que digo es que los retenes no deben trabajar directamente sobre el eje. Sino que el labio debe trabajar sobre una micro película de agua que va adherida al eje. Para eso el eje debe tener un pulido con una micro rugosidad especial, no debe pulirse a espejo porque en ese caso la película se rompe. Lo mismo sucede si el labio presiona sobre el eje con una tensión tal que rompe esa película. En ese caso el labio sellará también, pero la fricción directa con el eje lo desgastará rápidamente y a su vez el labio pulirá a espejo ese sector del eje (o peor lo desgastará) perjudicando el rendimiento de los siguientes retenes que necesariamente trabajan en la misma zona.
Por eso digo ojo con la tensión del o'ring. Debe ser igual que la del resorte que está calculada de fábrica. En este caso más no es mejor.
Cordiales saludos

A todos, muchas gracias por las respuestas, sumaron mucho a la info que ya tenía.

Por lo que vi en el manual de Volvo, en el alojamiento de la carcaza (pieza 17 en el despiece) donde va el sello, ponen algo de sellador (usan Permatex Nro 3, una especie de sellajuntas) para que eventualmente no gire sobre el eje.

Además de los repuestos oficiales Volvo, tienen identificada alguna marca/modelo/medida de sello que se pueda comprar localmente ?

Slds.

Cruceta

Buscá cualquier casa de retenes autromotices y llevá los que sacaste. Fijate que el resorte no se arruine si es de inox y reemplazá el que trae por ese.
Cordiales Saludos

porque el neopreno del o-ring no es abrasivo como para comerse el eje

Si se lo come cuando los retenes (originales) envejecen. Luego deberás rellenar u poner un casquillo que creo SKF los tiene (difícil hallarlos en el mercado local)

De todas formas lo más jodido es sacar el eje, tenés que tener una herramienta "ad hoc" con un contrapeso interesante. Suerte !

Mariano Grumete escribió: ↑

Mié Ago 07, 2019 7:05 am

Estimado barrabas: lo que digo es que los retenes no deben trabajar directamente sobre el eje. Sino que el labio debe trabajar sobre una micro película de agua que va adherida al eje. Para eso el eje debe tener un pulido con una micro rugosidad especial, no debe pulirse a espejo porque en ese caso la película se rompe. Lo mismo sucede si el labio presiona sobre el eje con una tensión tal que rompe esa película. En ese caso el labio sellará también, pero la fricción directa con el eje lo desgastará rápidamente y a su vez el labio pulirá a espejo ese sector del eje (o peor lo desgastará) perjudicando el rendimiento de los siguientes retenes que necesariamente trabajan en la misma zona.
Por eso digo ojo con la tensión del o'ring. Debe ser igual que la del resorte que está calculada de fábrica. En este caso más no es mejor.
Cordiales saludos

buenas tardes, mariano, no es mi intencion crear una discusion, sino establecer un dialogo de tertulia y comentarios, de los muchos motores que he desmontado y montado, no he visto ningun eje de helice que traiga ninguna micro pelicula de agua tampoco en los ejes de timon, que tambien le ponemos un reten para que no suba el agua hacia arriba, el eje de timon tampoco lleva una micro pelicula y en los ejes de cigueñal en sus salidas llevan una micro pelicula de agua y estos ultimos lo que retienen es aceite, en los cilindros de los TRIM de los fuera-borda que retienen el hidraulico ATF tampoco traen la susodicha micro pelicula y todos estan pulidos, en fin sin animo de molestar, me gustaria saber de que está constituida esa micro pelicula, y desde luego en mi opinion personal el eje roza con el labio del reten, unos de neopreno y otros de silicona especial son de color rojo y de doble labio, es decir llavan el labio principal que tiene que retener, y otro por la cara opuesta para dar mas seguridad, lo de más mejor, me refiero a que a más grosor del oring, la duracion será mucho más larga y trabajará mejor, no quiere decir eso que ejerza más presion, para eso he puesto que el diametro interior del oring debe ser igual al diametro exterior del eje - aunque si he dicho que se podrian poner de unas decimas menos - al ser el eje y el o-ring del mismo diametro el labio que está entre esos dos diametros es lo que determina la presion de sellado, y el resorte viene - o debe venir calibrado a esa presion - pero se da el caso de que si se usa un reten que trae un resorte de acero no inox de baja calidad, y se cambia por otro que traiga un resorte de inox 316 marino de buena calidad ese resorte está haciendo más presion que el que hemos quitado antes, bueno amigo no le canso más con esto, voy a refrecarme un rato, ahora mismo aqui en españa a orillas del mediterraneo, estamos entre 39 -42º de calor,
es insoportable
un afectuoso saludo

Estimado barrabás mi intención es la misma, es decir establecer un diálogo enriquecedor.
La micropelícula de agua por más que la busque no la va a encontrar. Cuando saca el eje del agua se va. No se compra, no se vende ni se instala. Simplemente se forma por una cuestión física en la que intervienen la rugosidad del eje, la forma del labio del retén, sus pequeñas nervaduras (en caso de retenes de giro en un solo sentido), la tensión superficial y la viscosidad del líquido elemento. Por eso, los ejes no se pulen a espejo, porque esa micropelícula no se formaría y los retenes trabajarían en seco sobre el eje directamente recalentándose por la fricción y desgastándose rápidamente y desgastando el eje como ya le dijeron también. Si Ud. toma un eje, va a notar que en la parte donde han trabajado retenes viejos, está más brillante. Eso significa que el retén gastó el pulido original del eje y demuestra que el eje no está pulido a espejo. Ese eje debería volver a pulirse con el grado de rugosidad original para que vuelva a funcionar el sistema de retención perfectamente.
Para que tenga una idea, es algo similar a lo que se intenta lograr con el fondo de un barco. El fondo de un barco no se pule a espejo sino que se deja con cierta rugosidad (en general la que otorga una lija 400). Con esa rugosidad se logra que una micropelícula de agua quede adherida al casco y se desplace con él, en consecuencia el rozamiento del barco será mucho menor porque será agua-agua y no casco-agua.
Son fenómenos no percibibles a simple vista y quizás alejados de lo que un lego presumiría, pero están bien comprobados y estudiados.
Disculpe si no tengo una precisión técnica en la explicación ya que la ingeniería no es mi profesión.
Cordiales Saludos

unos de neopreno y otros de silicona especial son de color rojo y de doble labio es decir llavan el labio principal que tiene que retener, y otro por la cara opuesta para dar mas seguridad

Estimado barrabás, en los retenes de doble labio hay un labio que es el que hace el sello y que obviamente es el que está del lado del fluido mientras que el segundo labio es un guardapolvos cuya función no es sellar, sino evitar que ingresen elementos extraños al labio sellante y lo deterioren. Si se fija, el segundo labio es bastante diferente del labio que sella y la superficie de contacto con el eje es mucho menor.

Por último, en los retenes que están destinados a sellar aceites y otros fluidos, la micropelícula que se forma obviamente es del fluido que contienen y no de agua.

Cordiales saludos.

tampoco en los ejes de timon, que tambien le ponemos un reten para que no suba el agua hacia arriba

Me parece peligroso someter la flotabilidad del barco a la duración de un retén en el timón. Los barcos que conozco yo tienen bujes y no retenes en el eje de timón. Para evitar el ingreso de agua, la limera debe llegar a una altura mayor que la línea de flotación, de esa manera no necesita ningún retén. Idealmente la mejor limera es la que llega hasta la cubierta, pero en caso de veleros con rueda, ese tipo de instalación se vuelve dificultosa. Aún así, en esos casos, las limeras siempre llegan arriba de la línea de flotación, con bastante margen de seguridad, aunque no son tan robustas estructuralmente como las que llegan a cubierta.
Cordiales Saludos

Mensaje por barrabas » Mar Ago 06, 2019 1:04 pm

gearhead escribió: ↑Mar Ago 06, 2019 12:44 pm
Yo le pongo una fina capa de sellajunta resistente a los combustibles. No me acuerdo ahora la marca, es color anaranjado.

estimado amigo, no es recomendable poner nada en el eje, ni pasta de junta ni nada que sea abrasivo, tenga en cuenta que el eje debe girar haciendo contacto con esa superficie, " el neopreno del sello o reten, ya es suficiente para asegurar un buen cierre
saludos,

Estimado Barrabás, en ningún momento sugiero poner sellajunta en el eje. Simplemente respondí a la inquietud de Cruceta, a saber;

"A) Cuando coloco los sellos en el eje, además de aceitar ligeramente el eje para que los mismos se desplazen mejor; va algún tipo de elemento (adhesivo, grasa, etc) en el alojamiento de la carcasa donde va el sello?"

Y si, es como indica Mariano: Siloc 1140

En cuanto al reemplazo del resorte no inoxidable por un Oring; su diámetro interno no tiene porqué ser igual al del eje. Este parámetro y la sección deben ser tales que la compresión del labio contra el eje sea similar a la del retén original. Cuando tuve que hacer esta sustitución instalé el retén con el resorte sobre el eje y giré el retén a mano. Luego hice lo mismo con el retén con un Oring y comparé la resistencia al giro. Si era excesiva instalaba uno con menor sección o mayor diámetro interno. Si iba flojo al revés. Hay que tener en cuenta que no hay tanta elección posible así que no puede pretenderse la perfección. Una alternativa es armar el Oring con cuerda y cianoacrilato. Saludos

Chocham@s, Que quieren inventar? Usen los sellos originales. No es la bomba de agua que la tienen a mano.

El aceite de la pata primero se emulsiona hasta que se ponen muy duros engranajes, sube de nivel por el agua y lo ven no solo por la varilla sino a simple vista sacando la tapa de carga. Slds

PS: Me parece al pedo ponerle cualquier sellado a la pista exterior de los retenes, hasta puede dificultar ponerlos correctamente

Totalmente de acuerdo!!!
Ya esta todo inventado... aflojen un poco con hacerse los Robinson Crusoe emparchando todo como si estuvieran en una isla desierta...
Ciaaaaooo

Tenés razón Hala, es que nos sale el subdesarrollo.

Me parece al pedo ponerle cualquier sellado a la pista exterior de los retenes, hasta puede dificultar ponerlos correctamente

Pero con esto no tenés razón. El manual indica que sí hay que poner un sellador.

Estimado : Poseo la mesma pata y cambiaré por 3 vez el anodo del eje ( retirando la hélice )
Me pregunto si ADEMAS la pata tiene ( como la 270) OTRO ANODO , una barrita, o si ese es el único .

Y otra cosa, le había puesto hélice plegable de Bronce, pero voy al volver a la fija de ALUMINIO.

Tiene ud. Idea donde puedo conseguir DICHA HÉLICE.

Muchas Gracias !!!!

Tiene ud. Idea donde puedo conseguir DICHA HÉLICE.

Al igual que los retenes en N.Motor, caro pero all mejor decia la propaganda, compre los retenes para una pata 130 y costaron la modica de U$S 36 c/u

Garrucho
Helices UNION

Rumor y matafión : GRACIAS !!!!

Estuve hoy charlando con Gustavo ? de Hélices Unión .

Respecto de su devoción por repuestos originales RUMOR ud. tiene toda mi admiración !!!!
Pero Volvo NO fabrica ni retenes ni filtros ni aceite ni ni ni ...... No les diré que RETENES Filtros y
Aceite compré por que temo ser acusado de ejem .... Ahorrativo ( léase miserable)


Buenos Vientos !!!
Garrucho

No fabrica, pero CONTROLA. Esa es la principal diferencia. Pero como somos pobres, nos tenemos que conformar con productos de baja calidad. Un reten que tenemos que sacar el resorte y cambiarlo por un "O" ring, es igual al original? no, si es una emergencia, no se consigue, es otra cosa. Compremosle a los manteros que es igual, o un telefono choreado. Saludos